Масенькое предисловие.
Сначала я хотел просто перевести статью из "Белого Гнома", но потом увлекся. Так что вместо перевода получилась статья: "Молодой боец! Учи матчасть!"
Статья - не без изъянов, и не яляется истиной в последней инстанции. Просто я изложил кратенько то, чем занимаюсь с 1989 года - причем профессионально (то есть мне платят деньги за покраску, если бы я хоть раз покрасил бы плохо - меня просто убили бы
Я имел в виду совершенно определенную категорию людей, с некоторыми знаком почти лично
(в смысле - регулярно встречаемся на нашем "варгеймерском" форуме).
Так вот, Господа офицеры, вы совершенно правы - нет пока у нас книг по покраске, а начинать когда-то всем приходиться, а времени жалко, да и модель портить не хочется.
Предлагаемые советы являются всего-навсего базовыми, кроме того, очень многое, если не все, будет зависеть от ваших вкусов (предпочтений) и опыта. В любом случае перед покраской миниатюры предстоит сделать важный выбор - будет ли миниатюра активно принимать участие в баталиях на столу или её место - на полке, может быть это будет участник выставки по покраске или вы вообще предпочитаете держать модели на полке (как это предпочитают стендовики-моделисты
Почему это так важно? Потому что, как правило, стендовая модель красится с расчетом на то, что она займет место на полке, или в составе диорамы - то есть её не будут часто брать руками. Такие модели - особенно предназначенные для участия в конкурсах - отличаются высоким качеством покраски, на них тратится очень много времени и работа над ними требует очень много опыта. В работе над ними используются особые методы и профессиональные моделисты предпочитают свои краски и свои методы грунта.
Применяются краски на масляной и нитро-основе, тончайшие слои, многослойное покрытие.
Не стоит думать, что миниатюры, предназначенные для стола, красятся хуже - нет, просто требования к грунту в данном случае жестче - не должно быть много слоев краски - иначе она будет отваливаться. За последние 5 лет почти все моделисты перешли на акриловые краски (водорастворимые).
Итак, какие краски стоит выбрать и почему. По консистенции все краски условно делятся на
- эмали - толстая, вязкая, блестящая поверхность после высыхания, не годится;
- полуэмали - просто вязкая, полублестящая, иногда, редко идет в грунт;
- кроющая, нормальная - поверхность чаще матовая после высыхания
- дисперсная, тонкодисперсная - скорее всего матовая - зависит от растворителя, хороша для лессировок (что это - см ниже)
Почему это важно? Краска для моделистов должна после высыхания оставаться матовой (в редких случаях - полуматовой), за исключением некоторых металиков. Особенно отвратительно, когда краска блестит - особенно там, где лицо, руки. (Вы ведь не хотите, чтобы ваш отряд блестел как глазуированный - отмаски типа "они все потные" не принимаются - за отряд потных солдат вас все время будут критиковать.
Техника, дерево, ткань - все это в природе матовое, вот почему обычные нитроэмали не годятся для миниатюр. Наиболее оптимальная краска - тонкодисперсная нитро (для моделистов), выпускаемая фирмами, которые и выпускают миниатюры. Лучший растворитель - ?646! (и только он!)
Но нитрокраски не позволяют делать спецэффекты - грязь, потеки масла на технике, тени на складках одежды и прочие чудеса искусства. Поэтому многие художники-моделисты (в том числе и Геннадий Григорьев АКА Chaos Lord;) комбинируют нитрокраску с масляной художественной. Маслянная краска для миниатюр разбавляется тоже ?646м! (иначе она долго сохнет - 2-3 суток). Но эту комбинацию я могу посоветовать только стендовикам (М1:35, М1:40, М1:72) и к тем, кто красит миниатюры больше для себя и ставит их на полку, а не на стол - для баталий.
Тем, кто будет красить миниатюры для варгеймов я советую или фирменную нитрокраску, а самое лучшее - акрилловую, только для акриловой в качестве растворителя берем не воду (как это обычно советуют неучи), а "водарик"- то есть берем 100г. водки и 100г кипяченой отстоявшейся (обязательно!) воды - и смешиваем в стакане - и этим "водариком" разбавляем акриловую эмаль. Зачем, спросите вы? А для того, чтобы акрилл:
1. Хорошо ложился на модель (как грунт или как новый слой) и не отслаивался бы со временем:
2. Не блестел, зараза!
Вот тут самое место сказать, что бывает так (и очень часто), что акрил становится блестящим. Да еще - акриловая краска, как правило, диких оттенков, ярких, кричащих (природа, химия у неё такая
. Так что решайте сами. Краска для Вархаммера или Варзоны - обычно диковатая-аляповатая. Хотите красочных моделек - красьте ей!
Я предпочитаю или акрил для моделистов (фирмы Тамия) или нитру, потому как люблю историческую достоверность и здравомыслие - чтоб, значит моделька была поблеклее, зато - как живая! Никаких кричащих оттенков. Но это мое личное (моделистское) мнение человека, выросшего на 1/35м масштабе. Я его не навязываю
Итак, краски лучше брать или художественные или фирменные. Акрил и масло - в художественных салонах. Акрил также хорош от фирмы Тамия (Tamya), которая делает чудесные танки в 35м масштабе, баночка тамиевской стоит от 37 до 50 рубликов,
а для Вархаммера (если вы все-таки не послушаетесь старика Хаос Лорда и захотите красочных моделек
самая лучшая акрилочка - от Цитадель (Цитадель Миниатюрес - филиал Мастерской Игрушек - Games Workshop, они-то и модельки для Вахи делают, и красочки к ним). Цитадельские краски там же купите, где и сам Вархаммер
Нитрокраска - для начала неплохо купить фирмы "Звезда" - она везде есть
Если денег не жалко - то тогда можно высмотреть нитру от Итальери или Humbrol - Revell. Хумброловские металлики - самые лучшие, учтите! Особенно "GunMetall" - для пушечных стволов, кожухов пулеметов и доспехов-мечей!
Все равно, придется бежать в Художественный салон. Или за акрилом (он там качественней
, или за масляной - как я, чтобы в нитру добавлять и оттеночки менять
, но ГЛАВНОЕ - за кистями! Без качественной кисти, а точнее- набора кистей колонковых, не получится у вас ничего! Кисти берем только колонковые или тонкие беличьи, но они быстро стираются;(, так что берите штук 3-5 тонких (от 1 до4 номера) и пару покрупнее - шестерочку, семерочку, можно и 10 (я, бывает и №14 крашу
Еще советую там же, в салоне, аэрограф купить. Компрессор можно взять от старого холодильника (как у меня), но если денег не жалко - найдите Ревеловский-Тамиевский-Италовский фирменный, но с ресивером - чтобы дул ровно, не плевался.
Зачем аэрограф?
А он очень ровненько задует-загрунтует (кисть гораздо толще слой дает), плюс чем вы будете танки-самолеты красить? Кисточкой? Ровно - не получится, равномерное покрытие кистью - это спецкурс в художественных вузах. А все советы по покраске у нас - предназначены для работы с фигурками (техника - отдельная песня, и вот для неё все равно нужен аэрограф, но покраска техники - тема для отдельной статьи
Итак, у вас есть краски, кисти, надфили - прямой и полукруглый (в сечении), скальпеля и шкурка-нулевка и модель, которую предстоит красить. Вот сайчас ОНО и начнется!
Техника покраски миниатюры делится условно на семь этапов:
1. Подготовка модели
2.Грунтовка
3. Базовая покраска
4. Лессировка
5. Обработка сухой кистью
6. Выделение деталей
7. Завершение
1.Подготовка модели.
Это не хухры-мухры, а целое искусство! Думаете, удалили облой (при литье остаются такие края, по которым можно определить, где форма прошла) - и вперед, красить? САМОЕ ГЛАВНОЕ - покраска все ошибки не скрывает, а наоборот, ВЫЯВЛЯЕТ, усвоите эту прописную истину - будете красить так, что на конкурсы по покраске вас будут приглашать в качестве Главного Судьи
То есть, перед покраской аккуратно удаляем все швы, облой и дефекты литья. Тут важно понять, что в зависимости от материала, требуется особая техника работы скальпелем и надфилем. Миниатюры бывают из пластмассы (мягкой или твердой), эпоксидки ("резин кит") и "белого металла".
Из "мягкой" пластмассы делают солдатиков 1/72 (та же "Звезда") - чтобы мелкие детали не ломались, а также, чтобы дети, проглотив такую фигурку (и такое бывает!), получили бы как можно меньше повреждений в области гортани и слизистой желудка. Так что прячьте эти фигурки от маленьких детей! Зато мягая пластмасса - дешовая, на ней хорошо тренироваться.
Моделисты её не жалуют - мелкие детали коробит, надфилем нельзя работать, только скальпелем, некоторые разновидности даже шкурить нельзя!
"Твердый" пластик - выбор профессионала. Это или 1/35й - или любой варгейм АКА Вархаммер с Варзоною. Подавляющее большинство моделй на рынке - из него. Хорошо шкурится, шпаклюется и клеится (рекомендую исключительно Звездовский клей, а тот, что на радиорынках - очень, чрезмерно густой!). Шпаклевочку делаем так - в полупустую баночку Звездовского клея крошим мелко порезанные литники - ждем 2-3 дня. Потом этой массой шпаклюем швы - главное помнить, что шпаклевка при высыхании "съеживается" - то есть её нужно чуть больше, чем кажется - а излишки потом срежем скальпелем, пройдем шкуркой или надфилем.
Эпоксидные содлатики - элита стендового моделизма. Верлинденовские упаковочки стоят по 50 долларов (там 1-2 солдатика), зато технология "резин кит" позволяет лить с отрицательными углами на форме - выглядит восхитительно! Жалко, что пыль эпоксидная - ядовитая (шкурим тоько под струёй из-под крана!), да и ронять нельзя - разобьется! Лет 5 назад я полностью перешел на "резин кит" и "белый металл" - все-таки обычный пластик с ними не сравнится!
А вот металл - хотя и дорог, но для варгейма - самое то! (Можно и уронить - но не на ногу!
Металл требует бережного отношения - тут уже не зашпаклюешь, зато выглядит красиво - можно и не красить!
Но мы будем-таки красить
Клеим металл исключительно так - мажем "Моментом" ОБА места, которые потом будут склеиваться, ждем высыхания - и мажем (можно оба - но достаточно и одно) уже Суперцементом. Главное потом - чтобы склеились не только пальцы, но и наши детали
Зато как склеится - не отдерешь!
Некоторые детальки (щиты, каски) лучше клеить после покраски. Ни в коем случае не используем пластилин - он жирный!
Лучше всего - закрепить деталь в тисочках. Пинцет не подойдет - очень сложно долго держать на весу. И пальцами перед покраской лучше не лапать - пальцы тоже жирные.
А модель надо обезжирить - лучше всего спиртом медицинским (на марле - ватка не годится - кашлатится).
Уважаемые жены моделистов! Обращаюсь к вам с большой сердечной просьбой - не бойтесь выдавать вашим мужьям спирт для вышеописанных модельных целей! Потому как моделизм и пьянство - вещи несовместные, когда человек пьет - то руки дрожат, напротив моделисту нужны крепкие твердые руки и Глаз-Алмаз. Человек бросает пить, увлекшись моделизмом и загубив пару-тройку 10 долларовых моделек! И потом, дорогие жены моделистов, лучше дышать медицинским спиртом, чем 646м растворителем! (вот почему я рекомендую все-таки акриловые красочки, а не нитру с маслом!)
Итак, мы используем акриловые краски на водной (только "водарик"!) основе. Games Workshop выпускает превосходный ряд акриловых красок, известных как Citadel paint line. Также неплохо приобрести акриловую тушь, используя которую, можно достичь хороших результатов, причем за небольшие деньги.
Если вы выбрали все-таки акрил, то придется или покупать МНОГО колонковых кистей, или искать нейлоновые! Нейлоновые кисти изготовляются специально для работы с акриловыми красками. Соболиные и другие натуральные кисти обычно портятся от работы с акриловыми красками. Приобретите тонкие кисти ?10 и ?5, а также толстую кисть ?2 для покраски больших поверхностей. (Специально даю "родные" воркшоповские номера - у них там все наоборот! В салоне будете выбирать наши колонковые - это будут ?1,2 и 4!)
Необходимо также вымыть модель в теплой воде с мылом и тщательно прополоскать, а затем высушить. Потом - если жена выделила спирт
- то пройтись спиртиком.
2. Грунтовка.
Далее необходимо провести грунтовку модели. Существуют грунты, предназначенные специально для работы с оловянными сплавами, однако в случае возникновения затруднений с их приобретением вы можете использовать обыкновенную белую или светло-серую краску. Без грунта, "серый" цвет оловянного сплава либо пластмассы (которая иногда дикого зеленого или желтого цвета!) будет проступать сквозь последующие слои краски и придавать цвету грязный оттенок. Акриловые грунты должны быть слегка разведены спец. растворителем, входящим в набор, поскольку они могут затвердеть до окончания грунтования и препятствовать получению качественного ровного покрытия. Вы можете использовать и "водарик".
М 1:72 лучше сразу грунтовать черным - просто потом обойдемся без лессировок.
Нитру для грунтовки брать светло-серую.
НЕ рекомендую грунтовать сильноразведенной нитрой или работать по нитре потом акрилом - все это чревато "вздутиями" краски, зачем нам губить модель экспериментами?
Так что грунтуем нитрой - если выбрали нитро/масло, или акрилом - если выбрали акрил!
Самый лучший инструмент для грунтовки - модельный аэрограф! Или есть такие балончики со спреем (акриловым).
Грунтовка ни в коем случае не должна быть толстой или выполняться красками эмального типа - это чревато отскоками краски, или просвечиванием вашего грунта.
3.Базовая покраска
Базовые цвета должны быть выбраны с учетом последующей лессировки, иными словами вы должны выбрать базовый, предметный цвет и цвет лессировки именно сейчас.
Что такое "лессировка"?
Это специальный термин в живописи. Пройтись лессировкой - это значит, что по основному цвету проходят более жидкой краской, она затекает в углубления, швы, делает их более видимыми, придает рельеф. Лессировку маслом по нитре можно потом корректировать тряпкой, стирая темную краску с выступающих мест. С акрилом - несколько сложнее, тут метод работы похож на акварель.
Можно лессировать просто более темным, например по темно-синему - черной краской, а можно и сложнее. Проще показать это на хрестоматийном примере. Я окрашиваю мечника Эльфов. Для оружия я выбираю серебристый в качестве базового цвета, и черный в качестве лессировки. Для рукавиц, перчаток и нагрудника я выбираю светло-коричневый в качестве базового и темно-коричневый в качестве лессировки (хочу сымитировать кожу). Для лица я использую телесный в качестве базового - и темно-коричневый. Для волос я использую желтый в качестве базового - и темно-коричневый. Для робы я выбираю белый в качестве базового и светло-серый в качестве лессировки.
Некоторые моделисты знают лессировку как "вошинг". Вошинг - это тоже самое, что лессировка, только это не термин, так неправильно говорить по-русски. Пусть так произносят тупые неграмотные в искусстве янки
Итак, начнем базовую покраску. Предположим, что миниатюра голая, и мы одеваем ее путем покраски базовыми цветами в той последовательности, как мы обычно это делаем. Это позволит снизить количество попаданий краски определенного цвета в места, где его не должно быть, в результате неточных мазков кисти. Следует проводить базовую покраску как можно более аккуратно, стараясь красить нужным цветом нужную область - без "залезаний".
4. Лессировка - Обработка разведенной краской (для тупых англоговорящих - Вошинг)
Повторяю, лессировка - это жидкая (разведенная) краска, которая заполняет углубления модели и выделяет плоские поверхности. Это придает драматизм моделям. Лессировка готовится из 2 частей растворителя и 1 части краски. Опять же специальный растворитель для акриловых красок будет наилучшим выбором - если у вас есть лишние деньги
Вода тоже может быть использована, однако при ее применении возможен эффект пятен на поверхности модели - вот почему нужен "водарик". Погрузите вашу кисть в лессировочную краску (в спец. банке или на блюдечке обычно и находится лессировочный замес) и покройте окрашиваемую поверхность модели. Окрашиваемая поверхность должна располагаться горизонтально, в этом случае лессировка легко стечет с возвышений поверхности в щели и низкие места поверхности. Дайте лессировке высохнуть. Вы можете добавить 2-й и 3-й слой лессировки, если она окажется слишком светлой. Но лучше - не перебарщивать!
5.Обработка сухой кистью (драйбраш)
Также как лессировка придает густоту и насыщенность углублениям модели, обработка сухой кистью используется для придания яркости возвышениям. Техника обработки сухой кистью довольно проста. Возьмите потрепанную старую кисть - жесткую щетинную или нейлоновую (не конусообразную, а плоскую, ровную на конце!) и погрузите ее в краску, затем вытирайте ее о бумажку до тех пор, пока кисть будет оставлять едва заметный слабый след краски. Теперь нежно проведите кистью по возвышениям модели. Повторите несколько раз.
Вернемся к примеру с мечником. Я использовал для рукавиц светло-коричневый в качестве базового цвета и темно-коричневый в качестве лессировки. Теперь я могу использовать светло-коричневый для обработки сухой кистью с целью как можно большей детализации модели. Вы можете применить обработку сухой кистью для придания иллюзии освещения плоским поверхностям, однако это требует легкой руки и практики для получения хорошего эффекта.
Все переходы цвета - более светлые накладываем на более темные. А не наоборот!!!
6. Выделение деталей (спотинг)
Спотинг - это направленная покраска углублений-возвышений модели с целью увеличения глубины и детализации. Например, я могу покрасить внутренние складки белой робы серым цветом, или лезвие (острие) меча выделить тонкой полосой белого вдоль лезвия. Большинство моделей выглядят хорошо и без применения спотинга, однако если вы хотите дать волю своему таланту и возможностям, спотинг - лучшее средство для первоклассного результата.
Возвращаясь к нашему примеру с мечником, я могу выделить с использованием этой техники вершинки каждой крошечной пластины его лат легкими мазками белой краски. Это, конечно, звучит скучно и утомительно, но с приобретением опыта займет не так много времени как кажется. Также блики могут быть не только белыми, но и цветными - по фиолетовым латам вампирского лорда я прохожу зелеными пробелами - смотрится жутко и красиво!
7. Завершение.
Итак, когда Ваша модель готова, покраску необходимо защитить тонким слоем матового акрилового лака. В случае с нитрой или/и маслом - все, модель готова! Но для акрила - все не так. Лак распыляют из баллончика или аэрографом (если много лака - он блестит! А это нехорошо, так что - не переусердствуйте!)
Существует также много способов отделки базы (подставки) Вашей модели. Наиболее распространена следующая техника. Подставку покрывают тонким слоем клея ПВА - НОРМАЛЬНОГО ПВА, не разведенного, а сметанообразного, затем аккуратно опускают в емкость (можно использовать спичечный коробок) с промытым, просеянным песком. После того как клей высохнет, подставку красят (например, зеленым цветом) и обрабатывают сухой кистью (например, светло-зеленым цветом). Такой способ - где-то идеален для масс солдат, но для характерных моделей лучше придумать базу из гипсовой скалы или еще чего-нибудь оригинального.
Запомните - если не помыть модельку и не обезжирить, грунт ложится очень плохо - испытал на собственном опыте, спрей-грунт от фирмы Tamia - самая классная штука! И аэрограф не нужен! В заключение - еще вариант покраски "от Боггуса"
Итоговый пример - доспехи. Красим имперского рыцаря белым. Красим кирасу красным. Красим доспех "Болтган металом", затем лессируем "Болтган металом+Хаос Черным" (разведенными). Драйбрашим Чейнмэйлом и наносим штрихи Сильвером. Вуаля!.
Вариации на тему кольчуги. Грунтуем черным. Драйбрашим серебром. Грунтуем черным. Покрываем серебром. Лессируем черным.
Серебро на черное - темный, готический доспех.
Кладем серебро на серый - получаем Итилмаровский доспех. Кладем бронзу на красный... песнь хаоса!!!
И еще - как рисовать глаза. Это - очень сложное искусство. Я перепробовал много способов - и вот лучший:
1. На месте глаз - лессируем коричневым по телесному:
2. Рисуем глазки - но не белым, а - серым или светло-серым, а то они будут ДИКИМИ!
3. Аккуратно рисуем зрачки
Успехов вам, дорогие варгеймеры-моделисты!
Chaos Lord
Ну как вы понели автор Chaos Lord
Вс Дек 06, 2009 4:48 pm